Построение выкройки платья: как правильно сделать

При пошиве платьев и другой одежды не обойтись без бумажной выкройки в натуральную величину. Можно воспользоваться готовым усредненным вариантом. Однако с индивидуальным шаблоном, разработанным с учётом анатомических особенностей фигуры, изделие будет лучше сидеть, подчеркивать достоинства и нивелировать недостатки телосложения.

Проектирование основы плечевых изделий не представляет особых сложностей. Рассмотрим, как сделать выкройку платья своими силами за пару часов. Следуя инструкции, начинающие портные смогут быстро освоить правила моделирования и выйти на более высокий уровень мастерства.

Конструирование платья

Построению основы платья предшествует разработка художественного, а затем технического эскиза. На этом этапе определяются с фасоном, силуэтом, конструктивными особенностями, цветовым решением, декором. Рисунок выполняют на бумаге красками или карандашами.

Выкройка – базовое лекало изделия, выполненное на бумаге. Существует множество традиционных и базовых методик. Опытные портные подбирают оптимальный вариант, исходя из назначения и сложности отшиваемой вещи. Начинающим мастерицам важно разобраться с фундаментальными принципами конструирования одежды.

На точность выкройки, а значит посадку платья, влияют два главных фактора:

Правильные мерки. Прикладывать ленту нужно достаточно плотно, но не слишком затягивать. Мерки снимают в легкой одежде или нижнем белье.
Корректные припуски на свободное облегание. На величину прибавок влияет несколько факторов: тип и эластичность ткани, желаемая степень свободы изделия, особенности фасона.

Как построить базовую выкройку

Пошив любого изделия начинается с построения лекал. Чтобы своими руками создать практичную и хорошо сидящую вещь, не нужно быть опытным модельером. Для начала достаточно освоить базовые навыки и понять принцип построения конструирования одежды.

Для работы потребуется:

лист миллиметровой бумаги;
ластик, карандаш, линейка,
портновское лекало;
рулетка;
калькулятор.

Рассмотрим построение выкройки основы платья без вытачки на спине. Для изделий такого фасона идеально подходит струящаяся, легкая, воздушная шелковая ткань. Для примера возьмем усредненные параметры 48-го размера при росте 164 см. Так как шаблон строится для одной половины изделия, для удобства расчётов в таблице приведены половинчатые значения нужных параметров.

Помимо мерок, при построении базовой выкройки платья учитываются прибавки на свободное облегание. Для изделий полуприлегающего силуэта их величина составляет:

по линии груди – 5 см;
по линии талии – 1 см;
по линии бедер – 2 см.

Построение основы платья

На первом этапе построения выкройки-основы создаем сетку чертежа будущего изделия:

Длина. На листе миллиметровки слева проводим вертикальную линию и откладываем длину изделия 110 см. Обозначаем отрезок точками А и Н.
Ширина. От А и Н вправо вычерчиваем горизонтали. На них отмеряем расстояние, равное ОГ (48 см) плюс 5 см припуск, то есть 53 см. Отмечаем токи В и Н1, соединяем их вертикалью.
Длина спины до талии. От А выводим вниз линию АТ, её длина рассчитывается как ДТС+прибавка 0,5 (38+0,5=38,5 см). От Т вправо пойдёт линия до вертикали ВН1, точку пересечения маркируем Т1.
Линия бедер. От Т вниз откладываем ½ ДТС (точка Б). Линия вправо до вертикали ВН1 (точка Б1).
Линия проймы. Отрезок АГ=ГПр+0,5 (20,5+0,5=21 см).
Ширина спинки. От А вправо, расчёт: ШС+прибавка 1,5 (18+1,5=19,5 см) – точка В1.
Ширина проймы. От А1 вправо, расчёт ¼ ОГ+прибавка 0,5 (48:4+0,5=12,5 см) – точка В2. От В1 и В2 опустить отрезки до горизонтали ГГ1.
Линия бока: Г2Г4=Г4Г3, опустить вниз перпендикуляр.
Подъём переда. От Т1 откладываем вверх расстояние равное ДТП (43 см) – получаем точку Ш. Строим отрезок ШВ2=Г1Г3. Соединяем В2 и Г3.

Выкройка верха платья

При проектировании лекал для пошива платья особое внимание уделяется верхней части, которая в большей степени влияет на удачную посадку изделия по фигуре. Спина, пройма и грудь – основные зоны, каждую из которых необходимо правильно смоделировать. На этом этапе выполняем построения в следующей последовательности:

Срез горловины спинки. Отрезок АА1=1/3 ОШ+0,5 (18:3+0,5=6,5 см). А1А2=2 см (универсально значение для всех размеров). Соединяем А и А2 по лекалу плавной линией.
Из Т выводим дугу ТП радиусом равным ВПК (43,5 см).
Длина плеча по спинке. Отрезок А2П=ДПл+1,5 (13,5+1,5=15 см). Точка П должна попасть на дугу, отмеченную на предыдущем шаге.
Пройма спинки. Отрезок В1Г2 делим на две равные части, получаем точку М. По лекалу плавной линией соединяем отрезок ПМГ4.
Линия горловины переда. ШШ1=1/3 ОШ+0,5=АА1 (18:3+0,5=6,5 см). Вывести плавную линию Ш1Ш2.
Длина плеча до начала нагрудной вытачки. Принимаем универсальную величину для всех размеров: Ш1В3=4 см, В3П1=1,3 см.
Высокая точка груди (С). Находится на пересечении двух отрезков: Ш1С=ВГ=27 см и Г5С=ЦГ=9,5 см.
Правая линия вытачки – это прямой отрезок П1С.
Раствор грудной вытяжки. Построить окружность с центром в точке С радиусом, равным ШГ1 — ШГ2=4 см.
Левая линия нагрудной вытачки: прямой отрезок СС2П2=СП1.
Наклон плеча переда. Постройте дугу Т1П3 из точки Т1. Радиус определяется меркой ВПКП=48 см.
Длина плеча после вытачки. Отрезок П2П3=мерка ДП минус Ш1П1. Точка П3 должна попасть на дугу, построенную на предыдущем шаге.
Пройма переда. Отметьте вспомогательную точку М1 (Г3М1=6 см). Соедините плавной линией точки П3, М1, Г4.

Освоение методики конструирования плечевых изделий рекомендуется начинать с несложных моделей. Выкройка-основа платья станет базой для построения разнообразных моделей. Добавляя вытачки, воланы, складки, запахи, драпировки, можно создавать бесконечное множество вариантов на базе одного основного шаблона.